Présentation de la Fuzz Face

Mythique ? légendaire ? Tout ca a la fois et meme plus ! La fuzz face est en effet une des premières pédales à s'etre fait entendre sur les scènes rock. Eoutez les albums de jimi hendrix, la chanson Foxy Lady, et tant d'autres, pour avoir une idée du résultat sonore (sans oublier les samples disponibles à la fin du tutorial ;).

Pour une explication détaillée du fonctionnement général des pédales de Fuzz, rendez-vous ici (en anglais, assez complexe pour les débutants, mais instructif).

Composants et matériels nécessaires

La liste des composants nécessaires est vraiment minime, et le prix vraiment bas : il vous en coutera moins de 25 euros avec des composants de qualité. Cependant certains d'entre eux sont difficilement trouvables dans le commerce.

C'est le cas des transistors AC128, qui constituent le coeur de la Fuzz Face. En effet ces transistors sont au Germanium, et ne sont plus produits à l'heure actuelle. En trouver des bons reléve de la gageure, sauf si l'on posséde de sympatiques contacts (merci Chimimic ;-).

Sachez de plus qu'après avoir trouvé un fournisseur, il faudra tester le gain de ces transistors, afin de constituer une paire correcte. Un couple correct se composera idéalement d'un transistor avec un gain de 70/80 et un autre de gain 130/140.

La mesure de ce gain est une opération un peu plus complexe que de juste insérer le transistor dans un testeur. En effet les transistors au Germanium, surtout anciens, peuvent avoir un courant de fuite trés important, et la mesure du gain peut étre complétement faussée. Une bonne méthode pour mesurer correctement le gain est visible ici (en anglais).

Pour info, les transistors AC 128 ressemblent à cela :

La liste des autres composants est des plus classiques et se compose de :

• 1 potentiométre linéaire 1K (B1K)
• 1 potentiométre log 500K (B500K)
• 1 résistance 33K
• 1 résistances 8.2K
• 1 résistance 470 Ohms
• 1 résistance 100K
• 1 condensateurs électrolytiques 2.2 uF
• 1 condensateurs électrolytiques 22 uF (20µF pour l'originale, mais difficilement trouvable)
• 1 condensateur film 10nF
• 2 transistors Germanium AC128 (PNP)
• 1 switch bipolaire avec 6 ou 9 broches, avec enclenchement au pied (9 broches pour utilisation avec une LED)
• 1 connecteur à pression pour pile 9 volts
• 1 embase Jack femelle mono
• 1 embase Jack femelle stéréo
• 1 boitier
• 1 LED et un resistance 4.7K en option

Schéma

Schéma d'implantation des composants :

Réalisation du circuit imprimé (CI)

Pour ceux qui, comme moi, ne disposent pas du matériel nécessaire à la réalisation de circuits imprimé, il existe plusieurs solutions de remplacement.

Ainsi, il est possible, pour une somme raisonnable, de faire réaliser le CI par une société ou un magasin d'electronique. Il existe aussi des sites internet qui propose la réalisation de CI directement à partir d'images comme celles disponibles ci dessus.

Une autre solution consiste à utiliser des plaques epoxy possédant des pastilles cuivrées, percées en usine, ou bien une variante utilisant des bandes de cuivres, toujours percées en usine, suivant les cotes standard. La solution que j'ai retenu est l'utilisation d'une plaque à bande, pour des raisons de fournisseur généreux, je n'avais que ca sous la main.

Tracé du CI sur plaques a lignes de cuivre

La premiére étape consiste à tracer l'implantation des composants et des pistes les reliant sur le coté vierge de la plaque, en se servant de la distance entre deux trous comme unité de longueur, que l'on peut tester en simulant la mise en place des composants sur la plaque. Le résultat est visible sur la photo suivante :

L'idée est de se servir au maximum des bandes disponibles, à les couper là ou l'on souhaite interrompre le circuit, et à relier les pistes entre elles la où on le souhaite.

On peut relier les pistes en faisant des ponts entre elles à l'aide de soudure (solution retenue pour les photos qui vont suivre), ou bien d'utiliser par exemple des chutes de pattes de composants comme des ponts, que l'on soude sur chaque bande de cuivre en contact. La 1ere solution est peut étre un peu plus facile à mettre en oeuvre, mais comme vous pourrez vous en aperçevoir, le résultat n'est pas toujours trés propre...

Pour couper les pistes, on peut utiliser un foret de perceuse, idéalement de diamétre 4mm, que l'on fait tourner (à la main) dans le trou ou l'on souhaite réaliser la coupure. Il est nécessaire de forcer un peu, mais en prenant garde à ne pas endommager les pistes voisines. Le résultat de telle coupures est visible sur l'image ci-dessous :

Implantation des composants et soudure

La mise en place définitive des composants ne devrait pas poser trop de problémes, soyez juste soigneux, pour éviter de faire déborder une piste sur une autre à cause d'un résidut de soudure. Par précaution, grattez l'espace entre les pistes avec la pointe d'un couteau ou autre, pour vous assurer de la bonne isolation des pistes.

Commencez par les résistances, ce sont les composants les plus faciles à poser, et les plus résistants à la chaleur, ca permet de se faire un peu la main. Ensuite soudez les autres composants dans un ordre quelconque.

Soudure des résistances :

Vue du coté soudure :

Mise en place des sockets pour les transistors :

Vue du coté soudure :

Mise en place des straps :

Vue du coté soudure :

Mise en place des condensateurs

Vue du coté soudure :

Voila ce que ça donne une fois en place :

Tests et réglages, exemples de son

• Voici quelques exemples des sons que l'on peut obtenir avec cette pédale. Le son qui suit est réalisé avec ma pédale, qui contient deux AC128 de 140 de gain environ.

  Le son est ici obtenu en branchant la pédale dans mon V-Amp, qui rentre dans une table de mixabe Behringer 1204pro, puis dans ma carte son, une EMU 0404.

  
  

  Exemple de son numéro 1

  Exemple de son numéro 2

  Exemple de son numéro 3

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